мем про детей

Японские медсёстры с японским санитаром оказывают медицинскую помощь русскому военнопленному. Русско-японская война 1904-1905 годов.

Японская сторона изо всех сил стремилась придерживаться требований Гаагской конвенции 1899 г. о положении и правах военнопленных. Это объяснялось интересами Японии в сохранении статуса «культурной страны», а также опасениями японцев оказаться в русском плену, на фоне достаточно нестабильной, вплоть до окончания Мукденской операции, ситуации на сухопутном театре военных действий.

Поскольку у пленных было много свободного времени, то они просили разрешения заняться какой-нибудь работой. В связи с этим были утверждены «Правила выполнения работ пленными». И только потом пленным было разрешено работать. Зарплата для низких офицерских чинов составляла семь сэн в день, для солдат - четыре сэны в день.

В лагерях пленные сами не только ремонтировали обувь и одежду, но и шили ее. Чаще всего пленные работали в сельском хозяйстве.

Можно сказать, что эта страна очень удивила русских военнопленных. Сами города, быт их жителей были для русских в новинку, и они проявляли большой интерес к местам, где им пришлось находиться.

В свою очередь японцы также проявляли большое любопытство по отношению к русским - они изучали их язык, обычаи, накомились с русской литературой, музыкой и искусством.

Как одевались в девяностые годы

СССР, существовавший до 1991 года, был достаточно закрытой страной, где все годы существования страны были определенные проблемы с модной одеждой — советские фабрики таковой практически не шили, в СССР она попадала главным образом через систему фарцы и была достаточно редкой. Из-за этого уличные модники весьма сильно выделялись среди общей серой массы, одно время назывались "стилягами" и нередко имели из-за своего внешнего вида проблемы с милицией или местным пролетариатом "на районе".

Тем не менее, красиво и ярко одеваться хотелось многим, и это стало возможным в последние годы СССР, когда "челноки" более-менее легально начали возить в страну импортную одежду, и эта же мода плавно перекочевала в девяностые годы. У уличной моды девяностых было несколько особенностей.

Во-первых — сильное влияние на неё оказывало телевидение (больше, чем журналы и газеты). Бывшие советские граждане очень хотели быть похожими на героев заграничных фильмов и сериалов, которые массово стали идти на экранах ТВ и видеосалонах в начале 1990-х — и очень часто "модные образы" черпались именно оттуда. Варёные джинсы, майки, заправленные в брюки, высокие кроссовки на липучках, прически в стиле "техно" — это всё образы из кино конца восьмидесятых-начала девяностых.



Вторая особенность — очень часто вещи из "моды девяностых" были либо слишком малы, либо слишком велики владельцу. Происходило это от того, что в отличие от героев фильмов, у бывших советских граждан не было возможности перебирать размеры — "фирменная" вещь часто попадала в страну в 1-2 экземплярах, и приходилось либо "брать что есть", либо оставаться ни с чем.

Ну и третья особенность — это яркие, часто несочетаемые цвета, формы, фактуры и стили. Возьмите темные очки-"авиаторы", ярко-красные бусы, металлические серьги в классическом стиле, какую-нибудь красную блузку, фиолетовый в клеточку пиджак и кислотно-синие леггинсы — и вы получите типичный образ модницы из начала девяностых. Для полной картины добавьте к этому прическу с химической завивкой и высоким начосом, а также яркий макияж с глубокими тенями)

А теперь о том, какие вещи были популярны и модны в те годы.

01. Цветные лосины, мастерки, джинсовые юбки.

Отличительной чертой женской моды девяностых стали яркие лосины — нечто вроде колготок, но без нижней "носочной" части, лосины по форме больше напоминали обтягивающие брюки. Лосины были самых различных цветов и фактур — ярко-зеленые, фиолетовые, оранжевые, леопардовые и т.д. Чем ярче — тем лучше. В качестве "верха" к лосинам часто выбиралась какая-нибудь куртка контрастно-кислотных цветов или спортивная мастерка от костюма, редко приходящаяся по размеру — обычно из Турции возили мастерки больших размеров, дабы те не залеживались на прилавках.

Ещё популярной вещью в те годы были женские джинсовые юбки,  некоторые модели имели внизу резиночку — тоже вполне себе отличительная черта моды девяностых.

02. Джинсы «мальвины» и «варёнки».



Джинсы, бывшие дорогим дефицитом в СССР (фирменные модели "Монтана" продавались по 220-250 рублей), стали настоящим бумом в моде девяностых — в страны бывшего СССР массово хлынули дешевые джинсы, в которых начал ходить каждый второй, если не каждый первый модник. Самыми модными джинсами начала девяностых были так называемые "варёнки" — обычные темно-синие джинсы по специальной технологии вываривались в горячей воде, отчего приобретали этакую "мраморную" структуру и светлый цвет разных оттенков — от темно-голубого до почти белого.

Самой популярной моделью варёных джинсов девяностых стали, пожалуй, джинсы фирмы "Mawin", называемые в народе также "мальвинами". Джинсы шились в Пакистане, имели узнаваемую вышивку красно-зеленого цвета на правом заднем кармане, а также контрастную черно-белую кожаную лейбу в том месте, где продевался ремень. Если джинсы носили с ремнем — то ремень обязательно продевали под лейбу, а майку заправляли внутрь — чтобы все видели, что это фирменные джинсы)

Помимо заводских моделей, "варёнки" могли также изготавливаться и в домашних условиях — существовало несколько рецептов получения такого оттенка. Кажется, синие джинсы нужно было час или два варить на медленном огне в большом баке с добавлением убойного советского отбеливателя, а потом ещё каким-то особым образом отжимать. Ещё были очень популярны "варёные" куртки — часто они были всесезонными, с подстегивающейся теплой подкладкой и отстегивающимися рукавами. Такую куртку можно было носить буквально круглый год — получая из одной вещи то теплую зимнюю куртку, то легкую летнюю жилетку.

03. Спортивные костюмы у мужчин и женщин.



Настоящим писком моды девяностых стали спортивные костюмы — причём носили их как мужчины, так и женщины. Спортивные костюмы были чаще всего свободного широкого кроя и невообразимых кислотных оттенков (на фото выше — ещё относительно спокойный вариант). Костюмы были особенно популярны среди "братков", рекетиров и уличных торговцев — такая одежда была удобной для ношения целый день, не стесняла движений и выглядела "модно и приблатнённо".

Особым шиком считалось, если костюм имеет "фирменный" лейбл — ценились костюмы от Adidas, Reebok и Puma (последнюю в разговорной речи часто именовали "Рита" из-за схожести написания). Встречались также китайско-турецкие подделки с вышивкой вроде "Abibas" — не помню отношения к таким костюмам, кажется никто особо не вчитывался.

Ещё в девяностые появилась манера (ныне считающаяся совершенно дикой) носить спортивные костюмы с классическими остроносыми туфлями (чаще всего черного цвета) — на фото как раз такой вариант. Это не считалось модным, а было скорее вынужденной мерой — достать хорошие кроссовки либо кеды было возможно далеко не всегда.

04. Свитера с вышивкой «BOYS».



Очень яркая и узнаваемая модная вещь из девяностых — мужские свитера с вышивкой. Те, кто рассказывает, что такие свитера "получали в девяностые в подарок от бабушки" — абсолютно не в теме, несмотря на довольно винтажный вид — свитера с вышивкой были ультра-модной вещью, привозимой из-за границы.

Такие свитера ткались из плотной шерстяной (немного колючей) ткани, а их дизайн всегда имел одну стуктуру — вверху и внизу были геометрические узоры, а в районе живота была однотонная полоска (чаще белая) с вышивкой. Абсолютным лидером продаж был свитер с вышивкой "BOYS" — на фото выше представлены аж три варианта такого свитера. На втором месте по популярности был летящий орёл — видимо, из-за сходства с "фирмовым" орлом "Montana".

Свитера с вышивкой вышли из моды так же быстро, как и вошли — уже во второй половине девяностых их практически никто не носил.

05. Кожаные куртки-«косухи» и пуховики.



Кожаные куртки в "техно-стиле" были очень популярны в девяностые годы — думаю, свою роль тут сыграл фильм "Терминатор-2", популярность группы "Депеш мод" и зарождающаяся популярность металл-движения. Кожанки возили чаще всего из Турции — причем иногда за куртки из натуральной кожи пытались выдать куртки из кожзаменителя.

У покупателей на рынке существовало несколько способов проверки "натуральности товара" — во-первых, незаметный участок куртки можно было чуть подпалить зажигалкой — кожа не должна была гореть, тогда как заменитель начинал плавиться. Второй способ — это подпороть уголок куртки и посмотреть на изнанку материала — на обратной стороне натуральной кожи должна быть замша, тогда как у дерматина там будет ткань. Ну и третий способ — если натуральную кожу слегка натянуть на большой палец и посмотреть на свет — то будут заметны точечки-поры, тогда как кожзам будет похож на однородную пленку.

"Пуховиками" называли большие и по большей части бесформенные зимние куртки, набитые пером и пухом. Пуховики тоже возили из других стран — к примеру, у нас в семье за ними однажды ездили в Вильнюс. Пуховики девяностых были очень непрактичными — из-за того, что вещь не была прошита должным образом, после сезона-двух ношения весь пух сбивался в нижнюю часть пуховика, оголяя плечи и грудь. После стирки такие пуховики чаще всего превращались в бесформенное нечто и выбрасывались.

06. Необычные пиджаки.



Ещё один очень узнаваемый модный "артефакт эпохи девяностых" — это пиджаки всяких невообразимых, "несоветских" фасонов и стилей. У женщин стали популярны разноцветные пиджаки с широкими подложенными ватными плечиками — сейчас это смотрится странно, а тогда было весьма модно. Женские пиджаки были разной длины и фасонов, шились чаще всего из шерстяной ткани.

У мужчин стали популярны так называемые "двубортные" пиджаки с широким отложным воротником, причем разрез на воротнике должен был представлять собой узкую линию (как на фото выше), а не "галочку", как в пиджаках старых фасонов. Года два или три были популярны малиновые пиджаки — существует легенда, якобы причиной популяризации малинового пиджака стал Сергей Мавроди, зачитавший 31 декабря 1993 года новогоднее обращение к народу именно в малиновом пиджаке, но насколько я помню — такие пиджаки появились года за два или три до того в игре "Что, Где, Когда?" в качестве "пиджаков магистров". Так что сложно сказать, что именно послужило причиной их популярности.

07. Детская мода. Кепки, электронные часы и джинсы с булавками.



У детей девяностых тоже была своя мода — модными считались яркие мастерки от спортивных костюмов вроде "Reebok" или "Puma", причем часто их носили отдельно от комплекта — с обычными брюками либо джинсами.

Одно время очень популярны были кепки "USA California" — темно-синих, ярко-синих, черных и (позже) камуфляжных цветов. Козырек в кепке должнен был быть обязательно согнут лично владельцем — вариант с прямым козырьком (как на фото выше) считался "лоховским". Правильный изгиб делался так — козырек зажимался между ладоней, после чего надо было двигать ладонями вверх-вниз, постепенно усиливая давление к центру. Главным тут было не переборщить — при большем, чем это было нужно, усилии пластиковое основание козырька ломалось, и обладатель такой "поломаной кепки" считался ещё большим лохом, чем тот, у кого козырек был прямым.

Модными считались и темные очки в пластиковой оправе — особым шиком считалось не снимать фирменную наклейку из уголка стекла. Ещё в начале девяностых были очень модными электронные часы с браслетом — "Casio" либо "Электроника".

Японские девушки-сукебан курят сигареты и подозрительно смотрят на фотографа. 1960-е-1970-е годы.

Сукебан.


Школьница в скромной форме. Она также носит кожаные перчатки и размахивает йо-йо. Без всякой ложной скромности и девичей застенчивости она переходит к использованию оружия и выбивает пистолет из рук злого бизнесмена, связывает ему руки, и тем самым спасает мир для старшеклассников во всем мире. Да будет так!


Жизнь и социальное положение женщин в Японии с древних времен регламентировались непоколебимыми традициями и неписаными законами: образование и обучение женщины было всецело направлено на её семейное предназначение. С малых лет японских девочек приучали к мысли о самопожертвование и бескорыстном служение отцу, мужу, сыну. Несмотря на происшедшие в 20 веке радикальные перемены, эта философия остается весьма сильной в современной Японии.


Это проявляется не только в традиции, согласно которой, выходя замуж, многие женщины прекращают свою трудовую деятельность, посвящая себя семье и детям.


В отличие от западной культуры, в Японии считается нормальным, когда при приеме гостей роль жены сводится лишь к обслуживанию гостей или когда муж отправляется провести вечер в шумной компании без жены (в былые времена из-за такого положения женщин, было популярным проводить время в обществе гейши). Многие мужчины предпочитают не посвящать жен в свои служебные дела и не обсуждать с ними серьёзные вопросы из убеждения, что дело жены — кухня и дети.


Тем интереснее изучить такое явление, где женщины не только занимали превалирующее положение, здесь они действительно- ...Леди-Босс!


В Японии в начале 70-х идея "sukeban" еще не была принята телевидением и кино, не являлось субпродуктом вездесущего шоубиза. Вместо этого sukeban был настоящий, живой субкультурой из повстанческих девушек, которые, предпочитали школьную форму, чтобы не быть похожими на мальчиков в коже, и были призваны доказать, что девичество и сила вещи отнюдь не взаимоисключающие.


В переводе с японского «suke» — это женщина, а «ban» значит «босс». Раньше сторонницы «Сук» были известны тем, что формировали женские банды, в которых грабили и нападали на людей. Впервые эти группировки появились в 1960-х, а «благодарить» за них следует банды, известные под названием «Банчо», в которые объединялись юноши, которые мечтали попасть в якудза — японскую мафию.


Общие приметы sukeban (описанные японской полицией в брошюрах 1980-ых как "Предзнаменования крушения") включают яркий цвет волос или с перманентную химию на голове (хотя как это выглядело на японках, я не представляю), модификации школьной формы, такие как ношение цветных носков, закатывание рукавов и удлинение юбки.


Sukeban может нюхать клей, героически красть в магазинах, заниматься воровством, проституцией и насилием, но если их все-таки арестовали, полиция относилась к ним более лояльно, чем к обычным преступникам. Слово sukeban первоначально только боталось по японской фене, но с 1972 года вошло и в обычный обиход простого японского гражданина.


Все формирования sukeban различаются по количеству участниц, а самой многочисленной была группировка Женский Делинквентный Альянс Канто, которая включала в себя около 20 000 барышень.


Кстати, враждующие группы часто сталкивались друг с другом в драках и боях. Кроме того, все объединения «Сук» придерживаются строгих правил, невыполнение которых может наказываться как линчеванием, так и более жестокими репрессиями против провинившихся, среди которых самый мягкий способ экзекуции — прижигание сигаретой. А стиль одежды у группировок «Сук » примерно следующий: верх от формы моряка, а низ — плиссированная юбка длинной по щиколотку. Кстати, форма шьется только на заказ.


Они носили длинные юбки, и завязывали красные длинные ленты под матроской, иногда еще маски и перчатки.


Для японской молодежи в бурных 1970-х, западная униформа в стиле «Морячок» было весьма нежелательной. Суперкавайному матросскому костюмчику мы можем сказать спасибо мультику Sailor Moon.


К началу 70-х годов, так называемые «плохие девчонки" отличались следующей изюминкой: необычайно длинные юбки и кеды Converse, в то время как матросские блузочки часто модифицируются с помощью ножниц, чтобы выставить обнаженную кожу на талии. В образе было ключевым - немного макияжа (хотя брови должны были быть выщипанными и тонкие), не завязанные шарфы и свободные, буйные юбки.


После того, как они закончили, те, кто идентифицирован как sukeban, будет продолжать носить свою униформу - татуировка розы и анархические надписи.


Независимо от того, где вы выросли, школьная форма всегда играла свою роль в формировании субкультур и подросткового самовыражения.


Это сообщение для остальной части общества о том, что ни одна из плохих девчонок не считает запрещенным применить насилия. Между слоями одежды sukeban - девочки будут скрывать оружие - бритвы, цепей и что-нибудь еще, что на йоту более серьезно, чем йо-йо.


Действительно, sukeban- сестричество из-за всех сил пыталось доказать свой мачизм: было ли это столкновение с конкурирующей группировкой, или наказание девушек в пределах своей группы (например, за шашни с чужим бой-френдом).


Однако девушки воевали в большей мере за идею. Длинные юбки можно рассматривать как реакцию против сексуальной революции 60-х годов, средства защиты, с помощью которых девочки могли показать, что их существование не определяется желаниями мужчин зевак.

Перенесемся в 90-е годы, и эта тенденция полностью отменила себя: к тому времени "плохая девочка" должна была носить сто килограмм макияжа, а подол юбки должен быть как можно короче, дабы все могли оценить твою неописуемую сексуальную привлекательность.

30 апреля 1945 года старший сержант Николай Масалов, рискуя своей жизнью, вынес из-под огня немецкую девочку, что стало сюжетом памятника Воину-освободителю в Берлине


Монумент в берлинском Трептов-парке широко известен не только в нашей стране и не только в Германии. Но не все знают, что идею памятника подсказала реальная история, которая произошла в самом конце войны в Тиргартене — одном из центральных районов германской столицы.


Случилось это во время боев за взятие Берлина. Солдаты 79-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 8-й гвардейской армии генерал-полковника Василия Ивановича Чуйкова вышли к каналу, за которым находились укрепленные вражеские позиции, защищавшие ставку Гитлера и главный узел связи немецко-фашистских войск. В своих послевоенных воспоминаниях ставший маршалом Советского Союза В.И. Чуйков писал об этом месте, что «мосты и подступы к ним густо заминированы и плотно прикрыты огнем пулеметов».


Незадолго до решающей атаки воцарилась тишина. И вдруг в этой тишине прозвучал плач ребенка, который звал свою маму. Детский крик услышал знаменосец полка старший сержант Николай Масалов. Чтобы добраться до ребенка, нужно было пересечь площадь, нашпигованную минами и сплошь простреливаемую из пушек и пулеметов. Но смертельная опасность не остановила Масалова. Он обратился к командиру с просьбой разрешить ему спасти малыша. И вот гвардии сержант пополз, укрываясь от осколков и пуль, и наконец добрался до ребенка. Николай Иванович Масалов впоследствии вспоминал: «Под мостом я увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. У малышки были светлые, чуть курчавившиеся у лба волосы. Она все теребила мать за поясок и звала: "Муттер, муттер!". Раздумывать тут некогда. Я девочку в охапку — и обратно. А она как заголосит! Я ее на ходу и так, и эдак уговариваю: помолчи, мол, а то откроешь меня. Тут и впрямь фашисты начали палить». Тогда Масалов громко сказал: «Внимание! Я с ребёнком. Прикройте меня огнем. Пулемет справа, на балконе дома с колоннами. Заткните ему глотку!..». И советские воины ответили шквальным огнем, а затем началась артподготовка. Под прикрытием этого огня сержант Масалов невредимым добрался до своих и передал спасенного ребенка в штаб полка.


В августе 1946 года, после Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции, у маршала Климента Ефремовича Ворошилова возникла идея создать мемориал в берлинском Трептов-парке, где были захоронены около 7000 советских воинов. Ворошилов рассказал о своем предложении замечательному скульптору, бывшему фронтовику Евгению Викторовичу Вучетичу. Надо сказать, что они были хорошо знакомы: в 1937 году скульптор получил золотую медаль Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже за скульптурную группу «Климент Ворошилов верхом».


В результате беседы с Ворошиловым у Вучетича появилось несколько вариантов памятника. Один из них представлял собой фигуру Сталина, держащего в руках земное полушарие или изображение Европы. Но потом Евгений Викторович вспомнил про случаи, когда немецких детей спасали от гибели наши солдаты, и об одном из таких случаев — подвиге старшего сержанта Николая Масалова — ему рассказал В.И. Чуйков. Эти истории вдохновили Вучетича на создание другого варианта, с солдатом, держащим ребенка на груди. Сначала это был солдат с автоматом ППШ. Оба варианта видел Сталин, и он выбрал фигуру солдата. Только настоял на том, чтобы автомат заменили более символичным оружием — мечом, разрубающим фашистскую свастику.


Памятник Воину-освободителю был изготовлен в 1949 году в Ленинграде на заводе «Монументальная архитектура». Так как скульптура высотой 12 метров весила более 70 тонн, ее доставили на место установки в разобранном на шесть частей виде водным путем. А в Берлине над изготовлением отдельных элементов монумента работали 60 немецких скульпторов и две сотни каменотесов. Всего в создании памятника были задействованы 1200 рабочих. Памятник Воину-освободителю был торжественно открыт 8 мая 1949 года советским комендантом Берлина генерал-майором Александром Георгиевичем Котиковым.


В 1964 году в журналисты Восточной Германии пытались найти ту самую девочку, которую спас старший сержант Масалов. Материалы об этой истории и сообщения о поиске опубликовали центральные и многие местные газеты ГДР. В результате выяснилось, что подвиг Н.И. Масалова был не единичным — стало известно о множестве случаев спасения немецких детей русскими солдатами.


Памятник в берлинском Трептов-парке напоминает об истинном характере, гуманизме и силе духа русского воина-освободителя: он пришел не мстить, но защищать детей, отцы которых принесли столько разрушения и горя его родной стране.